Монтаж систем водяного отопления. Группировка, опрессовка и установка радиаторов. Монтаж стояков и подводок к приборам

Опубликовано: 01.09.2018

видео Монтаж систем водяного отопления.
Группировка, опрессовка и установка радиаторов.
Монтаж стояков и подводок к приборам

Однотрубная / двухтрубная система отопления



О строительстве традиционном и не очень.

Монтаж систем отопления заключается в установке нагревательных приборов, котлов, расширительного бака и другого оборудования и сборку системы трубопроводов с установкой запорной, регулирующей и измерительной арматуры.

Монтаж системы отопления начинают с установки нагревательных приборов. Однако можно начинать монтаж и со сборки стояков и приступать к установке нагревательных приборов после окончания этой сборки. Такая последовательность имеет определенное преимущество. Оно состоит в том, что в случае недостаточной точности подводок их можно оставлять без переделки, только сместив радиаторы на некоторое расстояние от оси оконных проемов. Секционные радиаторы поступают с завода - изготовителя собранными в 7-8 секций. На месте монтажа их группируют таким образом, чтобы получить количество секций, предусмотренное проектом.


ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ - своими руками!!!

Для развертывания и свертывания ниппелей радиаторных секций при их группировании применяют радиаторные ключи. Ключ имеет с одной стороны ушко для ручки, а с другой — плоскую отвертку надлежащей ширины. Ширина должна быть такой, чтобы отвертка с небольшим зазором проходила через отверстия ниппелей и упиралась в их внутренние выступы.


Монтаж системы водяного отопления.

При группировании приходится либо отсоединять часть секций от радиатора, либо прибавлять (рис. 54).

Рис. 54. Группировка секций и радиаторов: а — захватывание ниппелями на две-три нитки резьбы секций; б-окончательное доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов: 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 - ломик; 6 — длинный радиаторный ключ

В первом случае радиатор закрепляют на верстаке и в открытые ниппельные отверстия, верхние и нижние, вставляют на соответствующую глубину два радиаторных ключа. Это делают одновременно два работника — ключами они развертывают одновременно оба ниппеля.

При необходимости увеличения числа секций в радиаторе на верстак укладывают обе соединяемые части прибора, смазывают верхний и нижний ниппели олифой, надев на них прокладки, ввертывают ниппели от руки на 1-2 нитки резьбы. После этого подводят к ниппелям присоединяемую часть радиатора и действуя одновременно двумя ключами, завертывают ниппели в секции до отказа.

Ниппели и радиаторные секции имеют с одной стороны правую а с другой — левую резьбу (рис. 54), поэтому необходимо вращать ключ влево, если свертывание производится со стороны секции с правой резьбой, и вправо, если свертывание делается со стороны секции с левой резьбой.

При разборке радиатора поступают наоборот. Указанная выше одновременность свертывания или развертывания ниппелей вверху и внизу нужна для того, чтобы предотвратить перекос секций.

Сгруппированные радиаторы подвергают гидравлическому испытанию на специальном стенде. Радиатор с помощью специального приспособления подключается к гидравлическому прессу, заполняется водой, одновременно выпускается воздух. Гидравлический пресс создает необходимое давление (не менее 4 кгс/см2и не более 8 кгс/см2). Если течи нет, т. е. если стрелка манометра гидравлического пресса не падает, радиатор считается выдержавшим испытание. Течь, обнаруженную в местах соединений, устраняют подтягиванием ниппелей.

Перед установкой сгруппированных и опрессованных радиаторов на стенах их желательно окрасить, предварительно прогрунтовав по всей поверхности.

При установке нагревательных приборов под окнами необходимо придерживаться следующих правил:

• центр прибора должен совпадать с центром окна; допускается отклонение — не более 20мм;

• расстояние от пола до низа прибора должно быть не менее 60мм (для удобства уборки пола под нагревательным прибором), а от верха прибора до подоконной доски — не менее 50мм (для того, чтобы можно было снимать нагревательный прибор для ремонта, не трогая подоконной доски);

• нагревательные приборы устанавливают так, чтобы их ребра располагались строго вертикально;

• в каждом данном помещении необходимо располагать все нагревательные приборы на одном уровне.

Рис. 55. Пробки и ниппеля: а — проходная стальная пробка с самой крупной внутренней резьбой G 1-В; б — ниппель; в — подводка к радиатору; г — проходная чугунная пробка с минимальной резьбой G 1/2'В, применяемой в радиаторах: 1 — секция радиатора; 2 — прокладка; 3 — проходная пробка; 4 — уплотнение; 5 — контргайка; 6 — труба подводки с удлиненной резьбой

Радиаторы устанавливают на кронштейнах. Расстояние от радиатора до стены зависит от типа прибора и способа его установки, а также от того, является ли прокладка труб открытой или скрытой. На рис. 56 представлены варианты установки чугунных радиаторов.

Для разметки отверстий под кронштейны лучше применять шаблоны. Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры. Высота и ширина шаблона должны быть несколько больше размеров радиатора. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов. Шаблон устанавливают по отвесу так, чтобы его ось симметрии совпала с осью оконного проема. В намеченных отверстиях в шаблоне сверлят или пробивают шлямбуром гнезда для установки кронштейнов.

Рис. 56. Установка чугунных радиаторов: а - у деревянной стены: 1 - планка; 2 - подставка; б - у кирпичной оштукатуренной стены: 1 - подоконник; 2 - ниша; 3 - кронштейн в - у стены облегченной конструкции: 1 - кронштейн с цельной опорой

Кронштейны каждого ряда — верхнего и нижнего — располагают на одной горизонтальной линии перпендикулярно к стене. Количество кронштейнов принимают из расчета, что один кронштейн должен приходиться на 1 м2 поверхности нагрева радиатора. Во всяком случае кронштейнов должно быть не менее трех на радиатор — один сверху и два снизу и не менее двух на ребристую трубу. Диаметры гнезд должны быть такого размера, чтобы в них можно было свободно ввести кронштейн и замуровать цементным раствором. Кронштейн вводится в гнездо на глубину не менее 120 мм.

Далее применяют второй шаблон (рис. 57) для фиксации кронштейнов в цементной массе.

Рис. 57. Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы: 1 — доска; 2 — полуцилиндр; 3 — кронштейн; 4 — гвоздь

В месте выхода кронштейна из массы его расклинивают отрезками арматуры, стального листа или щебнем. После застывания раствора шаблон снимается.

Использование шаблона для фиксации кронштейнов избавляет от необходимости править кронштейны после затвердевания раствора.

Варианты установки радиаторов на деревянных и облегченных стен-перегородок показаны на рис. 56.

Монтаж стояков и подводок к приборам

При монтаже стояков необходимо соблюдать следующие правила:

• стояки прокладываются строго по отвесу;

• в двухтрубной системе подающий стояк располагают с правой стороны (если смотреть на стену), а обратный с левой стороны;

• необходимо выдерживать следующие расстояния между осями стояков и стеной: 35 мм при диаметре стояков до 1 1/4 дюйма включительно и 50 мм при диаметре стояков 1 1/2 дюйма и 2 дюйма; допуск +5 мм;

• расстояние между осями проходящих рядом подающих и обратных стояков должно быть 80мм при диаметре труб стояков до 1 1/4 дюйма; при больших диаметрах указанное расстояние принимается из условий удобства ведения монтажа;

• стояки прикрепляют к стенам хомутами на высоте 1,5-1,8м от пола; на каждый этаж должна приходиться одна точка крепления.

Так как стояки при нагревании удлиняются и некоторое движение их, связанное с этим явлением, может повлечь за собой порчу штукатурки в местах прохода стояков через перекрытия, необходимо в этих местах пропускать стояки через гильзы из кровельной жести, обрезков труб большого диаметра. Края гильз, закрепляемых в перекрытии, должны выступать над уровнем пола (потолка) на 20-30 мм. В местах прохода стояков через деревянные конструкции необходимо трубы изолировать листовым асбестом.

Открыто прокладываемые трубопроводы соединяют на муфтах, фланцах или посредством сварки. Монтаж скрытых трубопроводов производится только сваркой.

Муфтовое соединение труб требует нарезания на соединяемых деталях резьбы.

Резьба может быть внутренней и наружной.

На болтах, шпильках, трубах, стержнях и на разных других цилиндрических деталях нарезают наружную резьбу; в фасонных частях, во фланцах для ребристых труб, в радиаторных пробках, гайках, деталях машин и металлических конструкциях нарезают внутреннюю резьбу.

Основные элементы резьб представлены на рис. 58.

Рис. 58. Элементы резьбы

К ним относятся следующие: шаг резьбы — расстояние между вершинами или основаниями двух соседних витков; глубина резьбы — расстояние от вершины резьбы до ее основания; угол профиля резьбы — угол, заключенный между боковыми сторонами профиля в плоскости оси; наружный диаметр — наибольший диаметр резьбы винта (трубы), измеряемый по вершине резьбы перпендикулярно к оси резьбы; внутренний диаметр — расстояние, равное диаметру цилиндра, на которой навернута нитка резьбы.

Резьбы по системе мер делятся на метрическую и дюймовую.

• Метрическая резьба {рис. 59 а) имеет в профиле вид равностороннего треугольника с углом при вершине, равном 60°. Вершины выступов сопрягающихся винта и гайки срезаны. Характеризуется метрическая резьба диаметром винта в миллиметрах и шагом резьбы в миллиметрах.

• Дюймовая резьба (рис. 59 б) имеет в профиле такой же вид, как метрическая резьба, но у нее угол при вершине равен 55°. Характеризуется эта резьба числом ниток на один дюйм и наружным диаметром в дюймах или долях дюйма. Дюймовая резьба делится на трубную и крепежную.

Рис. 59. Системы резьб: а — метрическая резьба; б — дюймовая резьба

У трубной резьбы профиль закругленный (рис. 60 б), но применяется также резьба с плоскосрезанным профилем (рис.60а). Диаметром трубной резьбы условно считается внутренний номинальный диаметр трубы.

Рис. 60. Виды трубной резьбы: а — трубная резьба с плоскосрезанным профилем; б — трубная резьба с закругленным профилем

Трубная резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма имеет 14 ниток на один дюйм, а начиная от 1I и выше 11 ниток на дюйм.

У трубной резьбы две последние нитки имеют неполную нарезку — так называемый, сбег, используемый для заклинивания конца фасонной части, навинчиваемой на трубу. Такое соединение, собранное на льняной пряди со смесью сурика и натуральной олифы, обладает хорошей герметичностью.

При прокладке труб используются как длинные, так и короткие трубные резьбы. Длинная резьба позволяет получать разборный тип соединения — сгон.

Резьбы на трубах обычно нарезают клуппами с раздвижными плашками. На трубах диаметром 1/2 и 3/4 дюйма удобно нарезать резьбу клуппом Маевского (рис. 61).

Рис. 61. Клупп Маевского

Клупп Маевского состоит из корпуса 1 с окном, в которое вставлены две раздвижные плашки 2, закрепляемые упорной крышкой 4. Положение плашек в гнездах фиксируется винтами 3. К корпусу клуппа прикреплен направляющий фланец 7, в нем устанавливаются сменные для каждого диаметра труб направляющие втулки 6. Комплекты плашек рассчитаны на каждый диаметр труб. При работе вращают клупп рукоятками 5. Правильная установка плашек достигается при помощи рисок и номеров, выбитых на плашках и на корпусе клуппа.

Достоинством клуппа Маевского является его простая конструкция, способствующая быстрой смене плашек, а также небольшой вес. Особенно удобно работать клуппом Маевского при нарезании резьб на трубах малого диаметра.

Большое распространение получил так называемый трубный клупп, предназначенный для нарезания резьб диаметром от 1/2 до 2 дюймов.

Конструкция трубного клуппа показана на рис. 62.

Рис. 62. Трубный клупп

В чугунном корпусе 9 инструмента имеются с одной стороны три прямоугольные прорези для направляющих плашек 3, а с другой стороны — четыре для режущих плашек 4. В плашках закреплены штифты 5, которые входят в пазы двух разводных колец, а именно: кольца 6 для направляющих плашек и кольца 7 для режущих плашек. Пазы имеют спиральную форму, благодаря этому плашки при повороте разводных колец перемещаются в радиальном направлении соответственно требуемому диаметру резьбы. Разводные кольца прикрепляются к корпусу клуппа зажимными кольцами 10 и 11. Для стопорения разводных колец служат винты 1 и 8. В корпус клуппа ввернуты две ручки 2, которыми инструмент вращают во время работы.

Клупп имеет два комплекта плашек: для нарезания резьбы диаметром 1/2 и 3/4 дюйма и резьбы диаметром 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма. Плашки первого комплекта нарезаны с одной стороны, а второго — с двух сторон. На плашках (а также на корпусе клуппа) нанесены цифры, по которым производится установка плашек. На разводном кольце 6 имеются риски, показывающие положение этого кольца при нарезании резьбы требуемого диаметра.

Резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма нарезается трубным клуппом за один проход, а большего диаметра — за два прохода. Приступая к нарезанию резьбы на трубе, трубу зажимают в прижиме и смазывают ее в месте нарезки олифой или машинным маслом. Клупп надевают на трубу (при этом стопорные винты должны быть вывернуты) и легкими ударами деревянной киянкой по рукоятке зажимного кольца сводят вплотную к трубе направляющие плашки. Сделав это, закрепляют направляющие плашки стопорным винтом. Таким же образом устанавливают и закрепляют режущие плашки, ориентируясь при этом на риску, соответствующую диаметру нарезаемой резьбы.

Клуппом работают, вращая его по часовой стрелке и одновременно нажимая на него вперед. Чтобы снять клупп с трубы, плашки разводят.

Трубный клупп требует тщательного ухода. Каждый день после работы его нужно разобрать, очистить и смазать.

Внутреннюю резьбу нарезают метчиками. Инструмент метчик (рис. 63) представляет собой винт с несколькими продольными канавками, образующими режущие кромки. У метчика различают рабочую часть 1 и хвостовик 4, причем рабочая часть подразделяется на заборную 2 и калибрующую 3. Заборная часть, имеющая коническую форму, производит основную работу резания. Хвостовиком с головкой 5 закрепляют метчик в воротке или в патроне станка.

Метчики подразделяются на ручные и машинные. У ручных метчиков хвостовик квадратной формы. Нарезание основной метрической и дюймовой резьбы вручную производится комплектом из трех метчиков (рис. 63 б), а. резьб мелких метрических и трубной — комплектом из двух метчиков. Последовательность применения метчиков определяется числом рисок А, нанесенных на хвостовик. Метчик большого номера имеет более полную резьбу. Для работы метчик вставляют в вороток. Прежде чем ввести его в отверстие, последнее раззенковывают. При нарезании резьбы каждый оборот метчика в рабочую сторону сопровождают частью оборота в обратную сторону, для того чтобы ломалась стружка и метчик не заклинивало в отверстии.

При нарезании резьбы клуппами и метчиками возможно наличие резьбы с сорванными нитками, а также неполной (тупой) резьбы.

• Первый вид брака может быть следствием недостаточной смазки, применения тупых (плохо отточенных) плашек или метчиков, неправильной установки плашек в клуппе, а также результатом чрезмерно глубокого резания при первом проходе.

• Тупая (неполная) резьба получается в тех случаях, когда наружный диаметр нарезаемой детали выходит за пределы минусового допуска или когда завышен диаметр отверстия под резьбу.

Трубопроводы диаметром до 2 дюймов, как правило, собираются при помощи соединительных фасонных частей, имеющих внутреннюю резьбу, с применением во многих случаях арматуры — кранов, вентилей и т. д. Методы сборки, или иначе — свертки, зависят от вида резьбы у труб, фасонных частей и арматуры. При цилиндрической резьбе свертка производится с применением уплотнительного материала, чтобы надежно предотвратить течь в резьбовом соединении.

В качестве уплотнительного материала употребляют льняную прядь, пропитанную суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе.

Применяемая льняная прядь должна быть чистой - без примеси пеньки и пакли. Перед тем как наложить ее на резьбу, прядь рассучивают так, чтобы ее можно было разместить ровным слоем между канавками резьбы и чтобы отдельные нити пряди более или менее отделялись друг от друга.

Смазав резьбу суриком или белилами, наматывают на нее рассученную прядь слева направо (т. е. по часовой стрелке), идя от начала резьбы и до ее конца — сбега. При этом необходимо следить за тем, чтобы нити пряди не попали на первую нитку резьбы, а концы пряди — внутрь трубы.

Намотанную прядь промазывают суриком или белилами, затем навертывают фасонную часть или арматуру: сперва от руки, а потом трубным ключом.

Для получения плотного, непроницаемого соединения необходимо выполнять одно обязательное правило: фасонную часть или арматуру нужно навертывать на трубу до отказа, т. е. так, чтобы она заклинилась на последних двух конусных нитках (сбеге) резьбы. Поэтому весьма важно для соединения труб с фасонными частями и арматурой выдержать длину резьбовой части на трубе, которая зависит от диаметра труб. Соотношение таково:

Использование сгонов.

Однако сборка разветвленных трубопроводов и присоединение их к приборам при помощи одних только коротких резьб не осуществимы. При монтаже таких трубопроводов устраивают посредством труб с длинной резьбой на одном конце -сгонов — разъемные соединения, используемые также при разборке трубопроводов для ремонта.

Для этих соединений (рис. 64) нарезают на конце трубы, соприкасающейся со сгоном, обычную короткую резьбу.

Рис. 64. Сгон

Длина длинной резьбы (не считая сбега) на сгоне должна быть достаточной для того, чтобы можно было навернуть на нее контргайку и затем муфту. Длины длинных резьб:

Соединение труб при помощи сгона выполняется так.

Контргайку и муфту навертывают на длинную резьбу без уплотнения и без намазки суриком или белилами. Короткую резьбу у второй трубы подготавливают с уплотнением и намазкой суриком или белилами, после чего муфту свертывают (сгоняют) с длинной резьбы настолько, чтобы она до отказа навернулась на короткую резьбу.

Однако если оставить соединение в том виде, в каком оно получилось, то оно неизбежно будет давать течь, так как со стороны длинной резьбы муфта не имеет уплотнения и не заклинена на сбеге резьбы. Следовательно, в этом месте необходимо также создать уплотнение. Его выполняют при помощи льняной пряди, но не рассученной, а приготовленной в виде жгутика, смазанного суриком или белилами. Жгутик кольцом навертывают на трубу у края муфты и контргайкой сильно прижимают к муфте: прядь попадает в фаску, специально выточенную в контргайке. Если между муфтой и контргайкой нет перекоса и их торцы плотно прилегают друг к другу, соединение получается достаточно непроницаемым.

Выше подчеркивалось, что одно из основных условий получения плотного соединения — это надежное заклинивание фасонной части или арматуры на сбеге резьбы трубы. Следовательно, ни в коем случае нельзя подавать назад навернутую фасонную часть. Если же при устройстве соединения случилось так, что навернутый тройник или крестовина, угольник или кран не заняли требуемого положения, то исправить это можно, только сделав дополнительно неполный оборот по ходу резьбы. При отсутствии такой возможности следует расконтрить сгоны по обе стороны фасонной части или крана и попытаться дать последним правильное направление. Добившись этого, соединяют сгоны вновь.

По окончании свертки срезают лишнюю прядь, выступающую из под резьбы.

Свертывание труб и фасонных частей производится специальными трубными ключами. Наиболее употребительны двухрычажные ключи (рис. 65а), у которых рычаги 1 и 2 заканчиваются губками с насечкой для захвата трубы или фасонной части.

Рычаг 2 имеет нарезку и может перемещаться при помощи гайки 3. Вращением гайки вправо губки рычагов сближают, вращением влево — разводят. Так ключ настраивают на данный диаметр трубы.

Особенности двухрычажного ключа в том, что когда перемещают рычаг 2, губки обоих рычагов остаются параллельными друг другу. Это позволяет использовать ключ также для навертывания гаек, контргаек и арматуры. Однако наличие двух рычагов — недостаток ключа. Он довольно тяжелый по весу, кроме того, чтобы прижать рычаги друг к другу одной рукой, требуется затратить значительное усилие.

Рис. 65. Трубные ключи а двухрычажный; б — ключ системы Волевача

На рис. 65б изображен ключ Волевача.

Ключ состоит из следующих основных частей: рычага 7, верхней губки 1, нижней губки 2, гайки 6, вкладыша 5 и двух пружин 3 и 4. Рычаг 7 состоит из скобы и приваренной к ней рукоятки. В скобе закреплены нижняя неподвижная губка 2 и пружины 3 и 4. Гайка 6, вкладыш 5 и хвостовик верхней губки 1 имеют трапецеидальную резьбу. Вращая гайку 6, можно поднимать или опускать верхнюю губку и тем самым менять развод ключа в зависимости от диаметра свертываемых труб и фасонных частей. Пружины дают возможность отклонять верхнюю губку вперед или назад на угол 20° (благодаря этому можно поворачивать ключ, не снимая его с детали).

Для закрепления свертываемых деталей трубопроводов применяют обычные двухколонные винтовые прижимы.

Безрезьбовые стальные трубы, как правило, соединяют посредством электрической или газовой сварки.

Сварные соединения имеют ряд преимуществ перед соединениями не сварными:

• Соединения труб, выполненные сваркой, значительно долговечнее соединений, полученных другими способами.

• При соединении труб сваркой отпадает надобность во фланцах, болтах, муфтах и уплотнителях, что дает большую экономию в материалах и стоимости рабочей силы.

• При устройстве сварных трубопроводов не нужны фасонные части: тройники и крестовины образуются сваркой одних труб в другие.

• Эксплуатация сваренного трубопровода значительно облегчается, так как в сварных соединениях возможность появления течи почти исключается.

1)Системы водяного отопления. Общие сведения о местном отоплении индивидуальных жилых домов. Рекомендации по выбору и эксплуатации систем водяного отопления.

2)Теплогенераторы и котлы. Установка теплогенераторов.

3)Характеристика отопительных приборов. Конструкция отопительных приборов. Выбор и размещение отопительных приборов.

4)Теплопроводы систем отопления. Назначение, размещение и сортамент теплопроводов в зданиях.

5)Монтаж систем водяного отопления. Группировка, опрессовка и установка радиаторов. Монтаж стояков и подводок к приборам

[email protected]  
Новости автомира
Не заводится Ниссан Альмера Классик, N16 и G15 на холодную, стартер крутит
1225 Просмотров Если ваш автомобиль Альмера N16 2016 года выпуска не заводится на холодную и на горячую, то причина может скрываться как в электрической цепи, так и в топливной системе. И причин может

Почему не заводится ваз 2106
Опубликовано: 02.11.2017 НЕ ЗАВОДИТСЯ МАШИНА ЧТО ДЕЛАТЬ сами с ключами Вообщем машинка постояла 2 дня. Прихожу - пробую завести, а не заводится. Посмотрел подумал. Посомтрел топливный фильтр - сухой.

Приора не заводится: причины и пути их устранения
Проблемы с запуском мотора автомобиля Лада Приора возникают в случае неисправности одного либо нескольких элементов системы зажигания машины. Повод для их появления – искра, необходимая для воспламенения

Плохо заводится на горячую карбюратор ВАЗ 2109
Плохой ГОРЯЧИЙ ЗАПУСК летом!!! А дело все в Бензине! ПЛАВАЮТ холостые обороты, ДОЛГО заводится --- ПОДКАПЫВАЕТ во вторую камеру! Скажи НЕТ парам бензина и ПЛОХОМУ ЗАПУСКУ в жару! Доработка крыши кастрюли!

Kia Spectra не заводится и стартер не крутит (Rio и Ceed): причины и решение проблемы
Стартер – один из важнейших узлов автомобиля. Благодаря ему осуществляется запуск двигателя . Поэтому для успешного запуска нужно следить за его исправностью. Если Киа Спектра не заводится, стартер

Киа Рио не заводится, причины и их устранение
Многим владельцам автомобилей известна эта ситуация, когда необходимо срочно выехать, а двигатель никак не хочет запускаться. Причем это может случиться не только в холодную пору года. От подобной проблемы

Ответы@Mail.Ru: ВАЗ-2109 Есть искра, и заливает свечи, но машина не заводится. В чем проблема??
Остальные ответы Алексадр Хохленко Ученик (233) плохо что карбюратор, свечи заливает большей обьём подачи бензина. смотри дросельную заслонку и винт холостого

ВАЗ-2107. Инжектор не заводится: возможные причины и способы решения
Несмотря на развитие автоиндустрии, классические модели ВАЗ до сих пор пользуются огромным спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска.

Не заводиться!
Всем доброго дня!!! Может кто сталкивался с такой проблемой!? Honda HR-V 2000г. Была сырая погода, подъехал к дому заглушил, через

Не заводится машина: что делать, основные причины и пути их решения
Если с самого утра возникают какие-либо проблемы с машиной - весь день может быть испорчен. Особенно если она не заводится. К тому же из-за этого можно опоздать на важную встречу, работу, в аэропорт

Все новости
Новости партнеров
rss