Опыт эксплуатации ВАЗ-2108: Полезная ретроспектива

Опубликовано: 22.08.2018

По поводу коробки передач однозначного мнения нет. Вроде бы работает нормально. Но... На всех коробках, которые довелось осматривать, видны следы масла, выброшенного из сапуна. Это нестрашно, но как-то неаккуратно, что ли. Все коробки шумят больше, чем следует. Велик суммарный люфт в трансмиссии, это особенно заметно, если на первой передаче перейти с режима «разгон» на режим «торможение двигателем» и наоборот (случай движения по разбитой дороге). Нельзя назвать удачным механизм переключения: по большим ходам рычага и недостаточной четкости переключения он скорее напоминает «москвичовский», чем «вазовский». Исходное положение рычага управления не только плохо выбрано, но еще и различно у разных автомобилей.

Попробуйте включить задний ход, а затем — четвертую передачу: как правило, вы сразу заметите, в какую сторону просится рычаг. Включите снова задний ход и прикиньте, на сколько следует сдвинуть рычаг влево, а при включенной четвертой — назад. Теперь забирайтесь под машину и отпускайте болт стяжного хомута на тяге переключения передач. Вернувшись в салон, сдвиньте рычаг в желаемое положение, затяните хомут. При этом желательно, чтобы болт хомута был повернут вбок или вверх, а шлицевой валик входил в хомут дальше выреза в нем. Диапазон регулировки достаточно широк, и все же проверьте, свободно ли включаются передачи заднего хода и четвертая и остается ли зазор между рычагом и вырезом под него в тоннеле.

В эксплуатации ход рычага иногда постепенно увеличивается все больше — это следствие слабой затяжки хомута или недостаточного заглубления шлицевого валика внутрь тяги.

Привод передних колес нареканий не вызывает, долговечность и надежность его безукоризненны. Даже механическое разрушение защитных чехлов — большая редкость (эксплуатацию в таком случае нужно немедленно прекратить: попадание посторонних предметов может заблокировать шарнир, а это катастрофа). В крайнем случае, чтобы только доехать до места ремонта, можно поврежденный чехол обернуть плотной тканью, клеенкой или пленкой.

В автомобилях первых выпусков иногда отворачивались гайки ступиц у передних колес. Причина крылась в том, что между шлицами хвостовика наружного шарнира и шлицами ступицы был некоторый зазор (окружной люфт). Знакопеременный момент, прилагаемый к полуоси, вызывает ее поворот относительно ступицы. Со временем за счет некоторого смятия боковой поверхности шлицев люфт возрастает и гайка ступицы, срезав замятый ус, отворачи вается от трения о ступицу. Этот дефект устранен путем заполнения зазора между шлицами спецклеем.

Не имея этого клея, мы с успехом применяли свою технологию. Внутренние шлицы ступицы и наружные шлицы хвостовика наружного шарнира тщательно очищали от грязи и следов коррозии и протирали масляной тряпкой. Готовили смесь из эпоксидной смолы, пластификатора (дибутилфталат) и 20% наполнителя. Можно взять эпоксидную шпатлевку и добавить в нее пудру (серебрянку, цемент, порошокграфит и т. д.). Шлицы вала на всю их высоту и на 25 мм в длину со стороны шарнира заполняли этим составом. Вал вставлялся в ступицу, гайка затягивалась моментом 23—25 кгс • м и контрилась. Для отвердения состава необходимо узел выдержать сутки при температуре -j-20—25° С. На одну ступицу требуется около одной столовой ложки состава. При разборке достаточно, отвернув ступичную гайку, завернуть ее наоборот, конусом внутрь, до совпадения торца гайки с торцом вала; затем через латунную, медную или алюминиевую прокладку увесистым молотком нанести резкий удар — и вал выходит из ступицы.

Передняя и задняя ступицы аналогичны по конструкции. Обе нерегулируемые, имеют подшипники со смазкой, заложенной на весь срок эксплуатации. Разбирать их не следует, если нет необходимости в замене подшипника, так как при демонтаже ступицы подшипник разбирается, шарики выскакивают из сепаратора и повреждается сальниковое уплотнение. Я по крайней мере не знаю способа разборки ступицы без порчи подшипника.

В эксплуатации выходит из строя, как правило, подшипник передней ступицы. Обычно это следствие наезда с высокой скоростью на препятствие приличных размеров или попадания в глубокую яму: при этом, как правило, приходится выбрасывать и колесный диск. Повреждение диска необязательно влечет за собой повреждение подшипника, но наоборот — неминуемо. На машинах первых выпусков были случаи разрушения подшипников из-за длительного движения с отвернутой гайкой ступицы. Это надо иметь в виду, если менялась полуось (привод колеса).

Тормоза надежны и эффективны, можно только пожелать, чтобы усилитель срабатывал чуть менее резко. Хочу обратить внимание на то, что в тормозах передних колес только по одному цилиндру. Это позволило существенно уменьшить габарит и вес узла, но потребовало введения в конструкцию подвижной скобы, обеспечивающей равномерное поджатие колодок к тормозному диску. Здесь и возникают дефекты. Из-за люфта в направляющих весь суппорт начинает на неровностях дороги издавать стук, схожий со стуком шарового шарнира стойки. Метод устранения один — добавить в направляющие графитной смазки (но не УСС-А — она твердеет! — а смеси из столовой ложки графита-порошка и 1 /2 стакана «Литола»).

Неравномерный износ тормозных колодок вынуждает периодически менять местами внешнюю и внутреннюю колодки. Частый дефект — разрушение пружины. Выход — изготовить самодельную пружину или заменить колодку.

Задние тормозные механизмы аналогичны механизмам ВАЗ—2105, «2107», «2104».

Стояночный тормоз никаких оригинальных дефектов не имеет. Надо лишь отметить, что узел регулировки крайне труднодоступен, так как расположен в глубине тоннеля над выхлопной трубой.

Если пришлось заменить трос тормоза или снять его для чистки и смазки, то рекомендую следующий порядок монтажа: закрепите концы оболочки троса, отрегулируйте его натяжение, ручной тормоз затяните и только после этого оболочку можно раскладывать и крепить по месту.

Подвеска надежна, долговечна, однако имеет малый ход отбоя, что особенно ощутимо при движении по выбитой дороге.

Из дефектов, встречающихся в эксплуатации, кроме течи амортизаторов (что требует их замены), мне дважды встречалось разрушение нижнего уха у задней амортизаторной стойки. Машина при этом проваливается на одну сторону, так как буфер — ограничитель хода сжатия находится на стойке и не работает. Чтобы доехать до гаража своим ходом, пришлось в такой ситуации перегрузить из багажника все, включая запасное колесо, на место правого переднего пассажира (лопнуло ухо у левой задней стойки). После этой операции автомобиль несколько выровнялся (за счет жесткости поперечины задней подвески), и я, проехав около 25 километров, благополучно, ничего не отломав более, добрался до гаража.

Иногда встречается дефект, не связанный напрямую с подвеской. Некоторые автомобили, особенно из первых выпусков и при сильной загрузке заднего сиденья и багажника, при троганье с места проявляют тенденции как бы выкрутить руль ~ вправо. Парируя это стремление, приходится доворачивать его влево. Можно несколько -ослабить выкручивание руля, если отрегулировать развал в сторону максимально допустимого, то есть завалить верхние части колес внутрь; при этом необходимо откорректировать схождение в сторону «расхождения».

Электрооборудование таит сюрпризы в первую очередь из-за крайне низкого качества разъемов, изготовленных из малопружинистого металла. Следовательно, невозможно заранее предсказать, где и какая цепь разорвется. Из недостатков я отметил бы еще неудачное расположение блока реле и предохранителей. С него очень неудобно снимать крышку (еще хуже ставить). К тому же блок находится в месте, где буквально купается в снегу, воде и грязи.

Поэтому нужна особая вниматель ность и осторожность при снятии и установке крышки. Надо также следить, чтобы сырость не попадала под блок, для чего советую заклеить его по периметру пластилином.

Практически то же можно сказать о моторе стеклоочистителя: его нужно накрыть «попоной», как это сделано у предыдущих моделей.

Отказы генератора и стартера из-за попадания в них воды и грязи объясняются не столько их конструкцией, сколько расположением на двигателе и условиями эксплуатации. Встроенный регулятор напряжения обычно либо работает, либо нет и никаких хлопот не доставляет. Тем не менее советую установить в автомобиле отключатель аккумулятора: если регулятор пробивает, то аккумулятор разряжается полностью за несколько часов. Этим же болеют и другие гемераторы со встроенными реле.

Система зажигания. Недостаточная надежность коммутатора (старого образца), можно сказать, тема навязшая в зубах.

По совету специалиста я заменил катушку зажигания, установив от контактно- транзисторной системы. Неприятных последствий не обнаружено, а коммутатор работает безотказно. Это объясняется тем, что «обратный» выброс напряжения, который и выводил из строя транзистор коммутатора в моем варианте почти в три раза меньше. безотказность системы определяется надежностью контактов и отсутствием мостиков из грязи, по которым высокое напряжение убегает «не да». Контакты разъемов коммутатора и датчика распределителя необходимо (в чистом состоянии) смазать обычным моторным маслом.

Разъем на датчике-распределителе в принципе следовало бы перенести на брызговик, так как провода раздергивают хлипкую колодку на корпусе, — но на гарантийной машине этого делать нельзя, теряется гарантия. И потому я пока этот узел не трогал.

Внешнюю чистоту крышки датчикараспределителя блюдут почти все, а вот то, что внутри крышки может скопиться конденсат и масло, если сальник неисправен, знают не все. Между тем это надо периодически контролировать.

Кузов «восьмерки» коррозион^остоек. Но досадно, что не решены старые проблемы его герметичности, надежности защитного покрытия, качества и прочности окраски. Зато прибавились новые: переднеприводная машина бросает грязь и песок «на себя», активно закидывает их в проемы дверей, пескоструит боковину. Что делать? Вешать брызговики под передние колеса, мастичить , «мовилить», устанавливать подкрыльники и т. д. Досадно, что не предусмотрены «мелочи»: замки дверей, особенно задней, недостаточно защищены от воды и грязи; открывая боковую дверь, вы неминуемо обдираете ногтями краску под ручкой и т. д. и т. п.

Того, кто догадался постелить на пол советского автомобиля ковры, которые не вычистить даже пылесосом (они на пленочной основе и присасываются к щетке, но создают парниковый эффект для пола), я бы, по совету Ильфа и Петрова, отдал под суд «за головотяпство со взломом».

Не очень удачно расположены органы управления фарами, протизотуманными фонарями, обогревом заднего стекла и т. д. — считается, что все это должно быть доступно водителю, намертво пристегнутому к сиденью. Попробуйте!

Омыватель лобового стекла состоит из двух элементов — бачка и насоса. Следует помнить, что насос стеклоомывателя шестеренный и его легко разморозить. Это создает трудности в осенне-зимне-весениий период: незамерзающей жидкости для стеклоомывателя, которая должна продаваться на каждой заправке, днем с огнем не найти. Дорожники же, вместо того чтобы чистить дороги, посыпают их смесью из грязи, камней, песка и хлоридов. Эта клейкая каша, поднятая колесами, садится на стекла, а стеклоочиститель бессилен... Вот вам и лишние аварии на дорогах.

И -— «на дорожку».

Если вы в машине один, выходя из нее, берите ключи с собой или разблокируйте еще одну дверь, так как курок, отпирающий дверь, имеет весьма хилую конструкцию и по «закону бутерброда» ломается в самый неподходящий момент.

Новости автомира
Не заводится Ниссан Альмера Классик, N16 и G15 на холодную, стартер крутит
1225 Просмотров Если ваш автомобиль Альмера N16 2016 года выпуска не заводится на холодную и на горячую, то причина может скрываться как в электрической цепи, так и в топливной системе. И причин может

Почему не заводится ваз 2106
Опубликовано: 02.11.2017 НЕ ЗАВОДИТСЯ МАШИНА ЧТО ДЕЛАТЬ сами с ключами Вообщем машинка постояла 2 дня. Прихожу - пробую завести, а не заводится. Посмотрел подумал. Посомтрел топливный фильтр - сухой.

Приора не заводится: причины и пути их устранения
Проблемы с запуском мотора автомобиля Лада Приора возникают в случае неисправности одного либо нескольких элементов системы зажигания машины. Повод для их появления – искра, необходимая для воспламенения

Плохо заводится на горячую карбюратор ВАЗ 2109
Плохой ГОРЯЧИЙ ЗАПУСК летом!!! А дело все в Бензине! ПЛАВАЮТ холостые обороты, ДОЛГО заводится --- ПОДКАПЫВАЕТ во вторую камеру! Скажи НЕТ парам бензина и ПЛОХОМУ ЗАПУСКУ в жару! Доработка крыши кастрюли!

Kia Spectra не заводится и стартер не крутит (Rio и Ceed): причины и решение проблемы
Стартер – один из важнейших узлов автомобиля. Благодаря ему осуществляется запуск двигателя . Поэтому для успешного запуска нужно следить за его исправностью. Если Киа Спектра не заводится, стартер

Киа Рио не заводится, причины и их устранение
Многим владельцам автомобилей известна эта ситуация, когда необходимо срочно выехать, а двигатель никак не хочет запускаться. Причем это может случиться не только в холодную пору года. От подобной проблемы

Ответы@Mail.Ru: ВАЗ-2109 Есть искра, и заливает свечи, но машина не заводится. В чем проблема??
Остальные ответы Алексадр Хохленко Ученик (233) плохо что карбюратор, свечи заливает большей обьём подачи бензина. смотри дросельную заслонку и винт холостого

ВАЗ-2107. Инжектор не заводится: возможные причины и способы решения
Несмотря на развитие автоиндустрии, классические модели ВАЗ до сих пор пользуются огромным спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска.

Не заводиться!
Всем доброго дня!!! Может кто сталкивался с такой проблемой!? Honda HR-V 2000г. Была сырая погода, подъехал к дому заглушил, через

Не заводится машина: что делать, основные причины и пути их решения
Если с самого утра возникают какие-либо проблемы с машиной - весь день может быть испорчен. Особенно если она не заводится. К тому же из-за этого можно опоздать на важную встречу, работу, в аэропорт

Все новости
Новости партнеров
rss